迅銷集團在財報中表示，不買賬未來將通過業務重組和數字化轉型，優衣推動中國市場回歸增長。庫中集團預計2026財年整體營收將增至3.75萬億日元，國市同比增長約10.3%；營業利潤提升至6100億日元，場遇同比增長10.7%；歸母凈利潤預計為4350億日元，冷收同比增長約0.5%。入利潤雙

跌落“平價神壇”，降年年輕消費者不再買賬

曾幾何時，輕人優衣庫被視為“性價比擔當”及“安心之選”。不買賬幾十元的優衣T恤、幾百元的庫中外套與羽絨服，讓預算有限的國市消費者也能輕松入手。然而，場遇如今這層“物美價廉”的冷收光環正在褪色。隨著電商生態的成熟與“平替”文化興起，大量國貨品牌和白牌工廠在中端價位崛起，優衣庫的價格優勢被迅速削弱。

在社交平臺上，“優衣庫是否變貴了”“不再值這個價”的討論屢見不鮮。消費者孟孟回憶，學生時期她非常喜歡優衣庫，覺得價格良心又新潮，還會搶購藝術家聯名款，但現在更多會選擇國潮品牌或直播間商品?！皟炓聨飕F在不能說貴，但已經沒有當年那種物超所值的感覺。設計平淡、品質一般，而替代選擇太多?！?/p>

從價格來看，記者在優衣庫天貓旗艦店看到，秋冬外套多集中在399元至799元之間，部分羽絨服售價超過千元。與此同時，電商平臺上“優衣庫平替”層出不窮，價格往往低至百元以下，外觀與面料相似，吸引不少消費者嘗試。

除價格外，優衣庫還面臨產品策略與品牌認知的雙重挑戰。近兩年，退換貨政策調整、風格趨同化以及幾次公關事件，都在社交媒體上引發爭議。消費者對其產品創新與設計力的期待落差加大，使優衣庫在年輕群體中的吸引力逐漸減弱。

盡管迅銷集團在產品線與渠道結構上多次調整，但短期內仍未形成明顯反彈。“平替風潮的興起，進一步削弱了優衣庫的價格競爭力?！豹毩r尚咨詢師王寧指出，在中國快時尚競爭日趨激烈的背景下，優衣庫正處于“兩難”境地——上攻高端缺乏品牌勢能，下探低價又面臨平替品牌圍攻。H&M、Zara 等國際品牌正重新發力中國市場，本土品牌UR則憑借更快的上新節奏和社交媒體影響力，迅速占領年輕消費者心智。而在功能性與運動細分領域，李寧、特步、安踏等國產品牌憑借科技面料與設計創新，也在蠶食優衣庫的市場份額。

一位互聯網行業從業者表示，五六年前他幾乎所有衣服都來自優衣庫，尤其偏好運動、休閑和戶外款，如今已轉向更具風格或功能性的品牌。“當時感覺選擇有限，優衣庫款式簡單、價格合理，是最容易決策的品牌。”但如今他更愿投入于專業品牌，“市面上可選品牌太多，優衣庫不再是首選?！?/p>

迅銷集團在中國的店鋪布局也進入調整期。根據官方數據，截至2024年8月，優衣庫在中國大陸共有926家門店；到2025年8月，這一數字降至902家。一線城市持續布局旗艦店，而二三線城市網點則有所收縮，部分租金高、客流不足的商圈門店被關閉。業內人士分析，這反映出集團正從“規模擴張”轉向“效率優化”，希望通過“少而精”的策略提升單店盈利能力。

獨立時尚分析師王寧認為，優衣庫面臨的核心問題在于，中國中端服裝市場競爭格局已被重塑。一線城市門店接近飽和，新開店難以帶來增量；電商與社交零售正在分流線下客群。優衣庫要想重新贏得消費者信任，必須在設計、定價和品牌溝通上做出更靈活的調整。

新京報貝殼財經記者 曲筱藝

編輯 楊娟娟

校對 楊利?